На тему фотографии в горах написано много хороших статей. Поэтому повторяться не буду, а просто рекомендую обратиться к первоисточникам (список ссылок специально приведен в конце, а то ведь и читать эту бредятину не будете). За расшифровкой же специальных жаргонных словечек обращайтесь на http://www.photoweb.ru/ (там же Вы можете найти описания упоминаемых в тексте моделей фотоаппаратов с чудными картинками). Постараюсь просто выразить свое впечатление от этого дела, основанное на примерно пятнадцатилетнем опыте пребывания в горах с фотоаппаратом. (В скобках замечу, что фотографировать я так и не научился. Но ведь давно известно: кто не умеет делать — командует, кто не умеет командовать — учит.) Я даже не собираюсь обсуждать вопрос, стоит ли брать в горы фотоаппарат. Ответ однозначный — брать фотоаппарат в горы необходимо! Это совсем другой мир, и не запечатлеть его на пленке — преступление против человечества. ФОТОАППАРАТ, КАК ЭЛЕМЕНТ СНАРЯЖЕНИЯ Горные походы ставят технику в практически полный набор тяжелейших условий эксплуатации: холод, жара, сильный ультрафиолет, пыль, снег, дождь, ударные нагрузки, высокая влажность (в палатке). При этом, если Вы не просто ходите по хорошим тропам, вам волей-неволей придется рассматривать фотоаппаратуру в качестве снаряжения (под походом будем понимать действительно технически сложное и продолжительное мероприятие). А это вызывает уже и другие проблемы: а) снаряжение должно быть застраховано от потери, или от повреждений при падениях; б) снаряжение представляет собой потенциальную травмоопасность для того, кто им пользуется; в) снаряжение должно иметь минимальный вес и габариты. КАКОЙ ТИП ФОТОАППАРАТА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ, И СКОЛЬКО ВООБЩЕ ФОТОАППАРАТОВ БРАТЬ С СОБОЙ? Какой формат кадра предпочтительнее? Вся фототехника, по признаку размера используемого фоточувствительного материала делится на форматную (13х18 см и др.), среднеформатную (6х7, 6х6, 6х4.5 см) и малоформатную (24х36 мм, 35-мм пленка). Есть еще формат APS и 16-мм пленка, но это уже, как говорят отдельные граждане, «ваще». Общее правило, которое надо знать фотографу-горнику: чем пленка шире, тем фотоаппарат тяжелее. Чтобы использовать в горах не малоформатную технику нужно иметь ОЧЕНЬ много здоровья (хотя среди моих знакомых есть такие герои, чьи шедевры украшают книги и энциклопедии). Максимально допустимым (чтобы не загнуться под весом) можно считать формат 6х4.5 см для зеркальной камеры (например, Pentax 645N) и 6х7 для дальномерки (Mamiya 7). Но я в горах все-таки предпочел бы им 35 мм фотоаппараты, — дохлый я. 🙁 Зеркалка, дальномерка или мыльница?
С точки зрения компактности, минимизации веса и удобства работы одной рукой мыльницы — вне конкуренции. Но они не обеспечивают простора для творчества (как сказал-то!). А дешевые (ценой до 100$) аппараты к тому же имеют обычно не совсем хорошую экспонометрическуюсистему, малый диапазон выдержек (при этом некоторые из них могут работать только с пленками чувствительностью 100 или 200 единиц ISO), а то и пластмассовый объектив, который пропускает ультрафиолет в полном объеме. И светофильтр на мыльницу установить практически невозможно. В результате Вы рискуете получить на снимках черное небо. Дальномерные и зеркальные аппараты обеспечивают наибольшие возможности, но более громоздки и практически всегда требуют работы двумя руками (что не всегда удобно). (Ремарка. Продавцы фототехники любят убеждать потенциальных покупателей, что для суровых условий эксплуатации (например, горного похода) стоит приобретать только профессиональные камеры, отличающиеся высокой надежностью; пыле- и влагозащищенностью. Безусловно, это справедливо, скажем, для Canon EOS-1v (одного из самых компактных профессиональных репортерских аппаратов, стоящего около 2000$, и весящего (только корпус) около 1 кг). Если у Вас есть много денег, много здоровья, и Вам не жалко будет разбить или потерять это чудо, — желаю творческих успехов. Но не забывайте, что батарейки у него будут садиться быстрее, чем у простых, «ненавороченных» аппаратов. IMHO, не стоит брать для гор самую дорогую технику.) Вывод напрашивается сам собой: использовать зеркальную или дальномерную камеру в качестве основной, а мыльницу (а то и компактную дальномерку или маленькую зеркалку (есть и такие), — вариант для сильных телом и духом), — в качестве второй оперативной камеры, всегда находящейся под рукой. Одним из оптимальных вариантов такого второго фотоаппарата представляется что-нибудь типа Pentax ESPIO 105 WR — качественная мыльница с зумом в водозащищенном исполнении. Автоматика или ручное управление? Если Вы хотите иметь максимум простора для творчества, то Вы, скорее всего, решите использовать камеру, дающую возможности ручного управления. Разумеется, автоматика — тоже хорошо, но не забывайте, что в горах на снегу и льду она часто «обманывается». Поэтому из камер с автоматическими режимами предпочтение следует отдавать тем, которые позволяют удобно вводить экспокоррекцию (вносить поправки к параметрам, выбранным автоматикой). Сколько следует брать с собой фотоаппаратов на маршрут? Брать фотоаппаратов следует столько, сколько сможете унести. Я вспоминаю как страшный сон поход 5 к. с., в котором носил 3 фотоаппарата. Ну очень тяжело было нести, и не очень удобно было ими снимать (губило обилие возможностей). Ограничьтесь одним (максимум — двумя, как было сказано выше) фотоаппаратами, хотя бы на первый раз. Если поймете, что Вам не хватает еще одного фотоаппарата — вперед и с песней.
Механика против электроники. К сожалению, фотоаппараты с электроникой (в приводе автофокуса, экспонометре и, главное, — в механизме затвора) требуют наличия электропитания и гарантируют работу обычно при температурах не ниже -10 градусов по Цельсию. А в горах, с большими перепадами температур (а то и зимой, или в межсезонье, бр-р!), батарейки имеют тенденцию очень быстро садиться. Поэтому, положившись на электронику, легко в один прекрасный день утром обнаружить, что после холодной ночи «панночка померла». Отсюда вывод: батарейки к электронной камере надо брать с запасом (раза в два больше против нормы) и держать их в тепле (на груди товарища). Знающие люди рекомендуют использовать на морозе литиевые батарейки и никель-кадмиевые аккумуляторы. Существует также ряд электронно-механических камер, затвор которых может работать и при отключенном питании (так, через аукцион eBay еще можно купить снятый с производства (но все еще очень популярный у профессионалов из-за своей надежности) б/у Pentax LX, имеющий и электронную, и механическую отработку выдержек). Это, конечно, идеал, но и обычный «ляктронный» CANON EOS 500N может работать в умелых руках при минус двадцати. Механические камеры (особенно — с центральным или фокальным ламельным, а то и ролевым (экзотика!) затвором) при правильной эксплуатации работают практически в любых условиях (даже при минус 40). Легендой здесь является камера Nikon FM2 (справка для бедных: украинская камера «Киев-19» имеет совместимый с Nikon по механике байонет, что позволяет ставить на нее никоновскую оптику). Отечественные «Зениты» со шторными затворами (модели Е, ЕМ, ЕТ, 11, 12, 122 и др.) имеют нижний предел рабочих температур обычно не более чем до -10, поэтому преимуществами перед электронными камерами в этой области не обладают. Зарубежные камеры со шторными затворами работают при температурах до -20 (Pentax K-1000, Olympus OM-3Ti). При сильных морозах (при -30-40) у механики конкурентов нет. Матерчатые затворы менее устойчивы к воздействию низких температур (материал «дубеет»), чем металлические, но и металл на морозе может сильно деформироваться и тогда затвор заклинит. В общем, съемка при сильном морозе — сплошная проблема. Цифровые фотоаппараты Использование цифровых фотоаппаратов в длительных горных походах пока представляется довольно проблематичным. Если снимать хотя бы по пленке в день, то нужно довольно большое количество сменных съемных носителей информации, что выливается в кругленькую сумму. К тому же, любительские цифровые камеры пока не обеспечивают качества, сравнимого с пленочной фотографией, стоя при этом гораздо дороже и будучи более капризными в работе. О применении профессиональных цифровых фотоаппаратах в горном походе говорить пока не приходится — они очень много весят (и стоят). Вот лет через несколько… (мечтательно) Примечание 2006 г. Похоже, время пришло… Постараюсь дополнить эту сказку небольшой заметкой по использованию цифровой фототехники в горных походах. Но это потом. Пока же просто разрешите обратить Ваше внимание на следующие аспекты при выборе цифровой камеры для горных походов. 1. Вес и габариты. Тут справедливы все те же требования, что и для пленочных камер. Но в последнее время производители цифровых камер, как мне кажется, излишне увлеклись миниатюризацией. А если камера слишком легкая, то из-за банального дрожания рук (тремора) изображение может выходить смазанным. Особенно часто это бывает при съемке с визированием не по видоискателю, а по жидкокристаллическому монитору (экрану) — камеру при этом, как правило, держат на вытянутых руках. Кроме того, в погоне за миниатюрностью камеры производители иногда выпускают такие модели, попасть пальцем на кнопки управления которых является практически нерешаемой задачей для взрослого человека средней комплекции. 2. Требования камеры к элементам питания. Очень удобно, когда камера может работать от Ni-MH и Li-Ion аккумуляторов типоразмера AA и от литиевых и щелочных батарей того же типоразмера AA. И совсем хорошо, если на одном комплекте элементов питания она может проработать достаточно долго. 3. Наличие режимов ручного управления. Крайне желательно наличие возможностей управления режимами экспозиции, ручной фокусировки (обязательно!) и ручного (не моторного!) зумирования (это также может сберечь заряд элементов питания Вашей камеры). 4. Отключаемый жидкокристаллический монитор (экран) и наличие оптического видоискателя. Оптический видоискатель также помогает сэкономить заряд батарей, а на ярком солнце существенно повышает удобство визирования. 5. Влагозащищенность. К сожалению, большинство неисправностей цифровых фотоаппаратов связано с проникновением в них воды. Причем, в гарантийном ремонте по этой причине практически всегда будет отказано. 6. Используемые карты памяти. Наиболее распространенными и дешевыми в пересчете на единицу хранения информации в настоящее время являются карты памяти форматов Compact Flash Type I (CF I или просто CF) и Secure Digital (SD). 7. Возможность использования светофильтров и внешних вспышек. Вот примерно таким образом. О мегапикселях, матрицах, стабилизации изображения и прочих чудесах современных технологий постараюсь написать подробнее в ближайшее время. Фотоаппараты на солнечных батареях Такие фотоаппараты (обычно — мыльницы) могут быть весьма удобны (если погода хорошая). Но я бы не рискнул… Кто эту погоду в горах знает? Панорамные фотоаппараты Отдельный класс фотоаппаратов с форматом кадра, увеличенным по ширине, позволяющий делать совершенно замечательные по выразительности снимки пейзажей. Из отечественных можно привести в пример «Горизонт-202», объектив которого поворачивается в процессе съемки. Из зарубежных — Hasselblad XPAN (для богатых). Оба фотоаппарата — не зеркальные.
Основные проблемы при использовании панорамных фотоаппаратов — угадать с экспозицией и не перекосить линию горизонта. Но если Вы научились снимать таким фотоаппаратом — это отличное дополнение к обычной камере. А если не научитесь, — используйте обычную камеру с широкоугольным объективом (или со сверхширокоугольным «рыбьим глазом»). Автофокусные фотоаппараты против неавтофокусных
Для таких плохо видящих людей, как Ваш покорный слуга, автофокус — настоящее спасение. Но если Вы планируете снимать в основном пейзажи, то автофокус не так уж и необходим. Если на объективе есть отметки глубины резко отображаемого пространства, процедура съемки пейзажей с большой глубиной резкости довольно проста. Зажимаете диафрагму по максимуму (эдак, до значения шестнадцать или тридцать два, — шутка, обычно достаточно даже диафрагмы 8 или 11) и устанавливаете объектив на гиперфокальное расстояние. (Фактически, фокусируетесь не на бесконечность, а несколько ближе. Kонкретная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния объектива. А на сэкономленные деньги покупаете хороший неавтофокусный объектив. Фототехника для барышень Лучший фотоаппарат для барышни в горах — это фотоаппарат, который несет ее напарник по связке. Но, если серьезно, — пусть они сами выбирают. Камера для новичка Если человек действительно хочет научиться фотографировать, то начинать с мыльницы было бы неверно. Очень хорошим решением (и дешевым, к тому же!) может быть использование раритетной советской техники: старых «Зенитов» или даже «Смены-8М». Кроме шуток, «Смена-8М», IMHO, — один из лучших фотоаппаратов для новичка. С ней действительно можно научиться фотографировать! Плюсы «Смены»: очень простая, легкая, компактная, ломаться там нечему, на морозе затвор не замерзает. На объектив, украшенный знаменитой «Idiot Symbol Scale», можно навернуть светофильтр (правда, отвинтить его можно иногда вместе с объективом). И со «Сменой-8М», в отличие от более новой «Смены-Символ», не возникает проблем при перемотке пленки. («Смена-Символ» на морозе часто рвет перфорацию, — слишком большое усилие передается рычагом.) Минусы «Смены»: слишком легкая, что в сочетании с тугим спуском часто приводит к «шевеленке»; ограничен диапазон выдержек. Но для начала — вполне подойдет, опять же денег тратить много не надо. МЕТАЛЛ ИЛИ ПЛАСТИК? Это вечный вопрос. Лично я люблю металл (виной тому наследственность в сочетании с образованием), но ни в коем случае не хотел бы навязывать кому-либо свое мнение.
Для простоты изложения под металлом здесь и далее понимаются сталь, дюраль и сплавы, из которых делаются корпуса современных объективов и (частично) фотокамер. Пластиком будем называть все пластмассы и композиты, начиная от дешевых пластмасс, и заканчивая углепластиком (поликарбонатом) и другими прочными композитами. И металл, и пластик имеют плюсы и минусы с точки зрения эксплуатации в горах. Плюсы металла: прочен, не раскалывается при ударах (в зависимости от марки материала); ведет себя хорошо даже на сильном морозе (в зависимости от марки материала); износостоек (сталь), значит, при многократной (10 000 циклов :)) ) замене объектива не нарушится точность взаимного расположения камеры и объектива; большинство конструкционных материалов без упрочнения обладает изотропией механических свойств (свойства материала не меняются в зависимости от направления нагрузки), практически не подвержен воздействию ультрафиолета. (Все это особенно актуально для фототехники. Минусы металла всем известны. Он относительно тяжел, хотя высокопрочные стали и легкие сплавы имеют очень хорошие показатели удельной прочности, т.е. изделия из них могут быть довольно легкими, но прочными. (Ремарка. Меня веселят рассуждения отдельных товарищей, которые под сталью почему-то понимают Сталь 3 или вообще чугун, и на этом основании ругают все металлы и сплавы и превозносят пластики и композиты. Высокопрочных сталей они не видели, скажу я Вам. Кстати, если с пластиками все так хорошо, то почему ответственные прецизионные детали лучших фотоаппаратов делаются из стали? Просто пластики дешевле и технологичнее в обработке, что очень выгодно при массовом производстве. Но это общая беда человечества: не имея специального образования делать безапелляционные заключения. Примеров тому множество: мы всегда отлично разбираемся в футболе, большой политике, медицине и т. д.; будучи при этом бухгалтерами с брюшком и гипертонией. Один из главных минусов металла: к нему на морозе можно примерзнуть руками или другими частями тела!!! Ну и, кроме того, металлам свойственна коррозия.
Главными плюсами пластика являются его малый вес (Вам придется самому нести фотоаппарат, не забыли?) и то, что к нему труднее примерзнуть (см. выше). Минусы пластиков сильно зависят от конкретной марки. Но большинство из них (по крайней мере, те, что используются при изготовлении фототехники) плохо себя ведут на морозе (становятся хрупкими), изменяют свойства (теряют прочность) при длительном воздействии ультрафиолета, анизотропны, менее износостойки. Последнее может приводить к дополнительным нежелательным проблемам. Например, пыль, возникающая из-за трения друг о друга пластикового байнета на камере и металлического — на объективе (при частой замене объективов), или при движении пленки по пластиковым направляющим, имеет упорную тенденцию накапливаться в камере в самых неподходящих местах. Пластики обычно менее прочны, чем металлы (но статистики по отказам техники из-за, скажем, поломки байонета, я так и не нашел; поэтому утверждать определенно не берусь). Продолжая сравнение металла и пластика, отметим следующий аспект. Известно, что «сила тяжести убивает». Из-за своего веса металлические фотоаппараты со стеклянными объективами более склонны к «самоубийствам» при падениях, чем полностью пластмассовые мыльницы. Был случай, когда при спуске с перевала «Смена-8М» пролетела порядка 20 метров по высоте (крутизна склона была около 50-60 градусов), периодически стукаясь о камни. При этом в корпусе образовалась только одна пробоина (чехол, конечно, развалился), которая была просто заклеена изолентой, после чего камерой продолжали снимать. Разницы в снимках, сделанных до и после падения впоследствии не было обнаружено. Я с ужасом думаю о том, что стало бы с даже с надежным «железным» Nikon FM2 после ТАКОГО полета. В заключение этого путаного раздела отмечу, что, по моему скромному мнению, в 90% случаев в горах более легкая камера является гораздо более удобным инструментом.
КАКАЯ СМЕННАЯ ОПТИКА НЕОБХОДИМА? Наиболее популярный объектив в горах — широкоугольный. Глаз так и хочет охватить одним взглядом величественные горные пейзажи. Именно его лучше всего использовать в горах в качестве основного объектива. Телеобъективы могут понадобиться, например, при съемке ключевого участка маршрута с большого расстояния (когда вблизи вид перекрывается складками рельефа), или фотоохоты на живность. А как не снять товарищей, где-нибудь во второй половине похода, с утра пораньше на дневке, когда они с опухшими физиономиями вылезают из палатки? Ну и в конце маршрута, когда народ «дорывается» до травки, начинается съемка всяких жучков-паучков. Тут никак не обойтись без макрообъектива. Получается уже как минимум три, а то и четыре объектива. А это весит немало. Какие могут быть варианты? Самое простое — взять зум-объектив с большим диапазоном изменения фокусного расстояния (например, 28-105 мм; или пару 28-70 мм + 100-300 мм) и режимом «псевдо»-макросъемки. Но зум требует более деликатного обращения и потребляет больше электроэнергии (если он моторный). К тому же, этот вариант не из самых дешевых. (Против чего хотелось бы предостеречь: не увлекайтесь модными ныне зум-объективами с большим диапазоном изменения фокусного расстояния (28-200 мм или даже 28-300 мм). Качество оптики и механики у них, как правило, значительно хуже, чем у объективов типа 28-70 мм или 28-105 мм (хотя для любителей часто позиционируется продавцами как «вполне достойное»). Но, кроме этого, они еще довольно громоздки, что не добавляет положительных эмоций в горном походе.) Вариант второй: взять широкоугольник, портретник (он же — штатник) и телеконвертер. А макрообъектив заменить удлинительными кольцами или насадочной линзой. Места это уже займет поменьше, весить будет полегче, и стоить будет не так дорого. Но использование телеконвертера снижает светосилу и делает съемку менее удобной… И вариант третий, самый простой: взять только один широкоугольный объектив, и не морочить себе голову. В конце концов, всегда можно занять нужный объектив у товарища. (Да…, представляю, как Вы будете прицеплять объектив от Nikon к камере Canon без переходника. Не стоит ли обсудить перед походом, какие камеры и какой набор объективов берут все участники?) Важным дополнением к объективу, к тому же, сильно влияющим на качество снимков, будет бленда. При этом предпочтительнее те бленды, которые можно быстро установить и снять. Особо светосильная оптика в горах обычно не очень нужна — света и так много. К тому же светосильная оптика весит гораздо больше несветосильной, и имеет большие габариты. Если перед Вами не стоит специальных задач, использование в горах светосильной оптики представляется не очень оправданным. Ну что, запутал я Вас? А вот нечего слушать всяких! Самим думать надо. В общем, берите то, что у Вас есть, и ни о чем не думайте.
КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Светофильтры (УФ, поляризационные, цветные, эффективные) Имеет смысл захватить с собой хотя бы минимальный набор светофильтров: скайлайт или УФ (в обязательном порядке, сразу же установить на объектив), поляризационный (для автофокусной зеркалки — циркулярный), и стеклянные (пусть даже отечественные) цветные фильтры для ч/б пленки. Эффективные светофильтры (насадки вроде звездного фильтра и т. п.) — по желанию и физической возможности. Штативы Во всех рекомендациях по технике фотографии написано, что штатив должен быть тяжелым. Писали это, видимо, мазохисты. 🙂 В горах хочется иметь штатив как можно более легкий. Но от легкого штатива мало пользы. Поэтому можно взять мини штатив-струбцину и приспособить его для крепления на ледорубе. Также можно использовать в качестве монопода телескопическую лыжную палку с соответствующим переходником. Экспонометры Прежде чем брать отдельный экспонометр, подумайте, можно ли верить экспонометрам в горах вообще? :)) Определите для себя необходимость использования внешнего экспонометра. И не забывайте вводить поправки к измеренным значениям при съемках на снегу и льду. Вспышки Брать в горы мощную вспышку обычно нет необходимости (если только Вы не художник в душе, и Ваш рюкзак недостаточно тяжел). В ряде случаев даже можно обойтись встроенной вспышкой фотоаппарата или самой компактной вспышкой на пальчиковых батарейках. Телеконвертеры и макроприспособления (кольца, линзы) Телеконвертеры удобны тем, что позволяют снизить вес и объем носимого оборудования для съемки с большого расстояния (разумеется, в ущерб характеристикам и оперативности). Макрокольца и линзы выполняют те же функции для макросъемки. Прочие мелочи Комплект для чистки оптики (груша, кисточка, мягкая неворсистая ткань), спусковой тросик, набор часовых отверток, запасная крышка для наиболее часто используемого объектива и фоторукав (в него удобно заворачивать кошки, — шутка). В особо мокрых походах рекомендуется иметь с собой несколько мешочков силикагеля (не забывайте только его периодически сушить). И обязательно захватите с собой комплект запасных батареек для камеры и экспонометра! Имейте только в виду: все эти чудесные приспособления будут числиться Вашими личными вещами, и при подсчете веса общественного снаряжения никак не будут учитываться. А нести лишних 5-7 килограммов мало кому захочется. Так не оставить ли все эти игрушки дома? Ну и, конечно же, нужно взять с собой мешок фотопленки в герметичной упаковке. (Из расчета, как минимум, одна пленка в день.)
КАКИЕ ТИПЫ ПЛЕНОК ЛУЧШЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СЪЕМКИ В ГОРАХ? Слайд или негатив? Слайд (обращаемая пленка) более универсален, с него можно также делать цветные и черно-белые отпечатки. Тем более, что для полиграфических целей (вдруг Вы захотите продать свои бесценные кадры какому-нибудь издательству) используются обычно именно слайды. Но обращаемая пленка значительно дороже, чем негативная, и требует более точного определения экспозиции. Не везде Вам смогут качественно проявить слайды. Негативные пленки более доступны, проявить их можно практически в любом минилабе. Любительские негативные пленки обладают достаточно большой фотоширотой, опять же можно исправить огрехи экспозиции при печати. Так что если Вы снимаете мыльницей — не стоит тратить деньги на слайды. Купите лучше побольше негативной пленки (пленки много не бывает). Ч/б или цвет? Кажется, цветная фотография окончательно победила черно-белую. Но фотографирование горных пейзажей — это как раз та область, где черно-белая фотография довольно часто оказывается более выразительной (добавляет «суровости»). А зимние горы вообще практически черно-белые. Не спешите отказываться от черно-белой фотографии! Использовать ли профессиональные пленки? Вот этого делать не стоит, если только Вы не совсем уж профессиональный фотограф (но они этот текст читать не будут, так что делайте выводы). Профессиональные пленки намного более требовательны к режиму хранения (который в походе сложно соблюсти) и точности экспонирования (не забывайте, цветовая температура освещения в горах очень сильно меняется в течение дня, а экспонометрические системы мыльниц далеки от совершенства). Да и стоят профессиональные пленки дорого. Чувствительность пленки Освещенность в горах обычно гораздо выше, чем на равнине, особенно днем. Поэтому общая практика рекомендует использовать пленки малой чувствительности: от 25 до 100 ед. ISO/ГОСТ. Но на случай плохой погоды и вечерних съемок можно взять пару катушек пленки 200-400 ед (напомню, если Вы используете «мыльницу», то проверьте, может ли она работать с пленками чувствительностью кроме ISO 100 (или ISO 200)). И не забывайте следить за режимом хранения пленки: не храните ее в жарких местах, при высокой влажности, на ярком солнце. А отснятые пленки сразу же убирайте в свето-водо-пыленепроницаемую упаковку и проявляйте по возможности быстрее. Кстати, очень не мешает всегда заматывать хвостик отснятой пленки в кассету, — в походном бардаке легко перепутать отснятую пленку с новой, и проэкспонировать ее повторно. Я предпочитаю черно-белые пленки Agfa и цветные Fujifilm и Kodak (хорошо быть молодым, богатым и здоровым). Но лучше выбирать пленку, отпечатки с которой Вам нравятся больше других.
ПОДГОТОВКА ФОТОТЕХНИКИ К ГОРНОМУ ПОХОДУ Рекомендуется перед походом тщательно проверить работоспособность фототехники и сделать необходимую профилактику (а также пройти полное медицинское обследование и санировать полость рта). Обидно будет таскать с собой кусок неработающего железа. А выкинуть — жалко. Удаление излишней смазки Отечественные фотоаппараты и объективы рекомендуется перед походами, где ожидаются низкие температуры, предварительно очистить от излишков смазки (уж ее-то наши производители не жалели). Вы ведь не хотите, чтобы загустевшая на морозе смазка сделала съемку невозможной? (Почему-то с зарубежной техникой таких проблем почти не возникает.) Но летом недостаток смазки может привести к заклиниванию техники, особенно если Вы гуляете в каком-нибудь пыльном районе. Поэтому перед походом в такой район проверьте, какое количество смазки осталось на линзах объектива (шутка). Привязывание веревочек Первое правило работы со снаряжением: все, что может упасть и потеряться — упадет и потеряется. Особенно подвержены этой болезни крышечки объективов и бленды. Поэтому совсем нелишне будет привязать к ним веревочку (которую можно приклеить скотчем, или для нее проделать отверстие в боковой части крышечки). Также не мешает застраховать от падения сам фотоаппарат. Кофры Фирменные кофры слишком хороши, чтобы брать их в горы. :)) К тому же, они обычно довольно громоздки. Сумки и кофры из кожи слишком тяжелые, из хлопка и брезента — дубеют на морозе, к ним липнет снег. Сумки из плотного капрона (нейлона и его производных) по всем этим показателям гораздо лучше. Но у них есть один минус: они очень сильно скользят на снегу и льду! Помните об этом, когда будете класть их на склон (глазом не успеете моргнуть, как улетят). Фоторюкзаки, столь нахваливаемые в прессе, годятся в основном для непродолжительных выходов за город. Конечно, Вы можете носить с собой 2 рюкзака: для вещей и для фототехники; но лично моего здоровья на такие подвиги не хватает. Да и доставать камеру из такого рюкзака (только если не держать его на груди) тоже будет неудобно: Вам ведь придется сначала достать фоторюкзак из основного. Но для небольших выходов на природу, фоторюкзак — одно из лучших решений. Из всего фирменного разнообразия (если не увлекаться самоделками) наиболее приемлемым представляется использование чехлов LowePro серии TopLoad Zoom AW в сочетании с дополнительными чехлами для сменных объективов. Ну и упаковать их лишний раз в полиэтиленовый пакет и завернуть в пуховку не помешает: все, что может промокнуть, — промокнет. Хорошим дополнением к снаряжению будут специальные фотоперчатки LowePro. Ну очень удобные! Важное дополнение: если вы хотите, чтобы вас наверняка ограбили или просто украли фотоаппарат, купите как можно более яркую сумку с крупными надписями типа «Nikon», «Canon» или «Professional Photo/Video». В целях безопасности, чем меньше внимания вы будете привлекать к себе, тем лучше. Заклейка металлических частей Если Вы не хотите оставить часть своей кожи на металлических частях фотоаппарата, то для походов с минусовыми температурами лучше заклеить металлические части камеры изолентой. «Боевая раскраска» и фототехника Когда фотографируете, не забывайте о защитных кремах, которыми покрыто Ваше лицо. Иначе Вы рискуете перемазать всю камеру, а отмыть крем на маршруте будет проблематично. В этой связи фотокамеры с вынесенной окулярной точкой (в которых можно увидеть кадр, не утыкаясь в окуляр виднее (например, Pentax MZ-5N). Опять же, в очках удобнее будет снимать. Также хорошо поставить на окуляр видоискателя дополнительн наглазник (сейчас они прооковой засветки.
ГДЕ НУЖНО ДЕРЖАТЬ ФОТОАППАРАТ НА МАРШРУТЕ? В связи с этим возникает вопрос: где и как транспортировать фототехнику? Конечно, можно поместить фотоаппарат в прочный кофр, а затем еще завернуть в пуховку и положить в середину рюкзака, и он будет прекрасно защищен. Но тогда фотографировать Вы сможете только на длительных стоянках, то есть все интересные моменты, возникающие на технически сложных участках, будут упущены. (Разумеется, если Вы идете первым, то обычно уже в любом случае не до фотографирования.) Фотожилеты представляются малопригодными для использования при движении в страховочной системе и с рюкзаком. Наиболее удобны для переноски техники поясные сумки типа «банан», большие нагруднсбруя для LowePro TopLoad Zoom. Проверьте, не будет ли бить обвязочный карабин или другое железо по камере при рывках веревки. Расположите камеру так, чтобы в случае падения (постучим по дереву) она не переломала Вам ребра или не приложила по физиономии. А также не будет ли камера создавать неудобства при движении по сложному рельефу (цепляться за склон и т.п.). Как вариант — убрать фотоаппарат в верхний клапан рюкзака (если Вы сможете быстро достать его оттуда одной рукой, не снимая с плеч рюкзак). А уж в клапане аппарат можно обернуть со всех сторон мягкими вещами. Есть разные мнения относительно того, держать ли камеру под верхней одеждой или снаружи. По крайней мере, батарейки точно нужно держать в тепле. На привале никогда не кладите фотоаппарат на колени, когда сидите! Если Вы забудете о камере и встанете, то рискуете уронить ее. Как хранить фотоаппарат на биваках? По моему скромному опыту, снаряжение (в том числе, фототехнику) нужно хранить там, где его не украдут. Поэтому не оставляйте фототехнику снаружи, а вблизи населенных пунктов — даже в тамбуре палатки. И никогда не забывайте фототехнику на солнце! Она поджарится буквально за считанные минуты. Старайтесь избегать резких перепадов температуры (это касается и фотопленок — могут «поехать» цвета); например, быстрое изменение темературы с минуса на плюс приводит к образованию конденсата (в таких случаях, прежде чем открывать чехол с камерой, рекомендуется подождать несколько часов). Можно держать днем технику в тени, а ночью — в тамбуре палатки. Или (в зимних походах) все время держать технику на морозе. Некоторые авторы не рекомендуют хранить фототехнику в палатке из-за высокой влажности. Но в двухслойных палатках эта проблема стоит обычно не так остро, а камера остается в тепле. Также можно (иногда даже на больших высотах) хранить кофр или чехол с камерой в тамбуре палатки. Можно ли оставлять фототехнику в забросках? Можно, если Вы уверены, что сможете эту заброску потом найти в целости и сохранности. Но зачем брать с собой фотоаппарат, если оставлять его в заброске? Но если Вы все-таки решили «закопать» аппара
